Вайнштейн Ольга Борисовна

Доклад посвящен богемной моде как источнику современного «стиля бедности». Проблемный фокус доклада – попытка определить ключевые черты богемной моды XIX века и их трансформации в культуре последних десятилетий. В качестве исходных текстов для анализа выступают литературные произведения Анри Мюрже, Шарля Бодлера, Ады Леверсон, Эдит Уортон и Ивлина Во.
В начале мы выделяем признаки богемного стиля как эстетики, легитимирующей несовершенство: принцип эклектики, символическую роль ветхости и старых вещей, эфемерность, небрежность. При этом эстетика бедного стиля проецируется и в сферу телесности, создавая конструкт неаккуратности и впечатление «неустойчивости».
Особое место занимает вестиментарный язык парижских типов – гризетки, натурщицы, фланера, старьевщика, лоретки, студента. На основе концепции «современности» Шарля Бодлера и ее толкования у Вальтера Беньямина анализируется поэтика мимолетности, связанная с темпоральным режимом городского модерна. Далее рассматриваются такие варианты богемного стиля, как «артистический стиль» и «одежда художника».
В XX веке изначальный «стиль бедности» трансформировался в стиль «гранж», а позднее – в деконструктивную моду. Заключительная часть доклада посвящена современным модификациям «стиля бедности»: коллекции «Клошары» Гальяно 2000 г., бездомному шику и последним трендам – неряшливому стилю (slob style), приложению BeReal и некоторым знаковым языковым новациям из этого ряда.

Историю маленького черного платья обычно начинают с модели, которую предложила Габриэль Шанель в 1926 году, однако точкой отсчета послужит траурная мода XIX века, определившая символику черного цвета. Маленькое черное платье возникает как вариант богемного стиля, изначально обозначая артистизм и утонченность. Семиотика маленького черного платья по-новому определяется через эстетику минимализма 1920-х, как символическое присвоение сарториальных преимуществ мужского костюма: отказ от декоративности ради функциональности, комфорт, свобода движений и акцент на индивидуальность. Минимализм маленького черного платья уравновешивается декоративностью через аксессуары: платье выступает как фон для украшений. Будут рассмотрены наиболее яркие модификации маленького черного платья в 20 веке: роман Трумена Капоте «Завтрак у Тиффани» (1958), Одри Хепберн в фильме Блейка Эдвардса (1961), концертные платья Эдит Пиаф, «платье мести» принцессы Дианы.
В заключении анализируется современная роль маленького черного платья как женской униформы и приводятся контраргументы - изменчивость семиотики маленького черного платья в зависимости от моды и культурного контекста эпохи.

В докладе будут рассматриваться современные варианты мужской сарториальной культуры в Африке и в Англии. В первую очередь - конголезская субкультура под названием La Sape, которая уже давно привлекает внимание исследователей и фотографов. Предметом толкования станут история и правила стиля La Sape, телесность и кодекс поведения, ритуальный «танец марок». История конголезских франтов анализируется в рамках теории постколониализма.
Во втором примере будет разбираться творчество Освальда Боатенга, современного британского дизайнера мужской одежды. Особое внимание будет уделено африканским мотивам в последних коллекциях Боатенга.

Плетение разнообразных украшений из волос  известно с XVI века, но наибольшее распространение  оно получило  в европейской и американской культуре в последней трети  XVIII-го и на протяжении XIX столетия.  На современного зрителя волосяные украшения производят жутковатое впечатление, однако люди XIX века явно воспринимали их по-другому.  Для них это была драгоценная возможность вспомнить любимого человека, памятный талисман.  Дарение пряди волос при жизни было знаком глубокого искреннего чувства. Из волос также делали настенные картины и целые панно, которые служили для украшения интерьера.
Украшения из волос тесно связаны с траурной культурой –   медальоны с волосами умершего служили сентиментальной меморией. Переплетенные пряди на оборотной стороне миниатюры символизировали чувства близких людей, супругов или родителя и ребенка. Им сопутствовала эмоциональная аура умиления, задушевного чувства – волосы выступали как телесное свидетельство подлинности, залог искренности. Среди украшений из волос можно видеть серьги, бусы, браслеты, брошки, подвески, колье, шейные цепочки, ремешки для часов. Они представляют собой идеальный «эмоциональный объект», вместилище интенсивных переживаний, медиатор желаний и страхов.
Цель доклада – исследовать эстетику и символику украшений из волос и попытаться объяснить, как и почему со временем происходит эмоциональный поворот в восприятии волосяных украшений – от умиления к отвращению. Анализ ведется в рамках истории эмоций, включая концепцию «жуткого» по Фрейду и фетишизма.