Вайнштейн Ольга Борисовна

Материалом для доклада является отношение к моде среди британских суфражисток конца 19-го – начала 20-го столетия. Анализируются разные варианты одежды у суфражисток, цвета и эмблемы суфражизма, стратегия конформизма, элементы мужского костюма в женском гардеробе этого периода. Среди знаковых аксессуаров выделяются шляпы, шарфы и суфражистская бижутерия. Наиболее подробно будут рассмотрены вестиментарные практики, принятые среди членов Женского Социально-политического Союза, основанного в 1903 году Эммелин Панкхерст.
Особое внимание уделяется общественной реакции на суфражизм и формирование образа суфражистки в прессе, включая карикатуры на суфражисток, которые печатались в «Панче».

Доклад посвящен стратегиям саморепрезентации в фотографиях графини Вирджинии де Кастильоне (1837 – 1899). Основным материалом служат снимки, которые она заказывала начиная с 1856 года и на протяжении десятилетий в парижской студии Майер и Пьерсон.
Эстетика снимков Кастильоне рассматривается в культурном контексте развития фотографии как искусства в 19-м веке. Источники позировок Кастильоне – модная иллюстрация, театр, опера и культура парижских бульваров. При анализе технических приемов и художественных особенностей фотографий особое внимание уделяется модным стратегиям графини, ее нарядам и аксессуарам, приемам фрагментации тела, аффективным структурам. Прослеживается диалектика тайного и явного в фотографиях, их нарративный потенциал, тактика «подрисовки» снимков как прообраз фотошопа. Подробно интерпретируются приемы выразительности в сериях «Ноги» и «Игры безумия».
Кастильоне обрисована как предшественница экспериментальной художественной фотографии, современной визуальной культуры. В докладе аргументируется агентная роль Кастильоне в моде, которая несводима к «первой фотомодели». В заключении говорится о «фанатской» культуре обожателей и последователей графини в 20 веке, когда ее вещи и фотографии функционируют как талисманы.

Доклад посвящен обзору и анализу художественного проекта группы Блумсбери – Мастерским Омега, созданным в июле 1913 года.
Отталкиваясь от эстетики движения Искусств и Ремесел, члены Мастерских Омега разрабатывали новые авангардные варианты оформления интерьера, дизайн тканей. В апреле 1915 года Ванесса Белл начала использовать ткани Омега в дизайне одежды, после чего мода стала успешной частью бизнеса. В основе этих проектов лежала идея применить к дизайну одежды эстетику постимпрессионизма, которой был увлечен Роджер Фрай. Многие женщины круга Блумсбери – Мэри Хатчинсон, Нина Хэмнетт и Уинфред Гилл – носили платья, сшитые в мастерских Омега, и фотографировались в них.
Анализ деятельности Мастерских Омега позволяет заново оценить вклад группы Блумсбери в историю декоративного искусства.

Наследие леди Оттолайн Моррелл (1873-1938) до сих пор редко попадало в поле внимания историков моды. Между тем исследователи ее биографии имеют в своем распоряжении поразительное разнообразие как документальных источников, так и художественных текстов, поскольку образ леди Оттолайн Моррелл был запечатлен в многочисленных литературных произведениях, в фотографиях и на живописных портретах.
Ее вызывающие богемные платья и необычные шляпы вызывали всеобщее внимание и были неоднократно описаны. Сохранившаяся коллекция ее платьев, которая находится в музее костюма Бата, дает некоторое представление о ее гардеробе. Тем не менее, несмотря на явную оригинальность ее личного стиля, она не пользовалась успехом как модный трендсеттер.
Сохранилось также множество воспоминаний и свидетельств ее современников — ведь среди посетителей ее знаменитых салонов были Вирджиния Вулф, Литтон Стрейчи, Генри Джеймс, Т.С. Элиот, У.Б. Йейтс, Зигфрид Сассун, Дора Каррингтон, Огастес Джон, Генри Лэм и многие другие. Во всех этих источниках зафиксирована активная роль леди Оттолайн Моррелл как хозяйки салона, агента влияния и мецената. Она нередко старалась выступать в качестве покровителя и делала все, что могла, порой на грани своих финансовых возможностей, чтобы помочь своим друзьям. Однако ее стиль патронажа по отношению к начинающим авторам не всегда встречал понимание и порой вызывал насмешки, становясь источником пародий.
Будучи близко знакома со многими писателями и художниками группы Блумсбери, леди Оттолайн Моррелл в итоге удостоилась «чести» стать объектом многочисленных карикатур и пародий, отчасти из-за своего экстравагантного стиля в одежде, отчасти из-за смелой манеры поведения.
Какую роль в создании ее образа играли костюм и мода? Почему не срабатывали ее меценатские и трендсеттерские стратегии? Как можно описать особенности социальной роли леди Оттолайн Моррелл? Таковы некоторые из вопросов, которые будут затронуты в предлагаемом докладе.

Доклад посвящен богемной моде как источнику современного «стиля бедности». Проблемный фокус доклада – попытка определить ключевые черты богемной моды XIX века и их трансформации в культуре последних десятилетий. В качестве исходных текстов для анализа выступают литературные произведения Анри Мюрже, Шарля Бодлера, Ады Леверсон, Эдит Уортон и Ивлина Во.
В начале мы выделяем признаки богемного стиля как эстетики, легитимирующей несовершенство: принцип эклектики, символическую роль ветхости и старых вещей, эфемерность, небрежность. При этом эстетика бедного стиля проецируется и в сферу телесности, создавая конструкт неаккуратности и впечатление «неустойчивости».
Особое место занимает вестиментарный язык парижских типов – гризетки, натурщицы, фланера, старьевщика, лоретки, студента. На основе концепции «современности» Шарля Бодлера и ее толкования у Вальтера Беньямина анализируется поэтика мимолетности, связанная с темпоральным режимом городского модерна. Далее рассматриваются такие варианты богемного стиля, как «артистический стиль» и «одежда художника».
В XX веке изначальный «стиль бедности» трансформировался в стиль «гранж», а позднее – в деконструктивную моду. Заключительная часть доклада посвящена современным модификациям «стиля бедности»: коллекции «Клошары» Гальяно 2000 г., бездомному шику и последним трендам – неряшливому стилю (slob style), приложению BeReal и некоторым знаковым языковым новациям из этого ряда.

Историю маленького черного платья обычно начинают с модели, которую предложила Габриэль Шанель в 1926 году, однако точкой отсчета послужит траурная мода XIX века, определившая символику черного цвета. Маленькое черное платье возникает как вариант богемного стиля, изначально обозначая артистизм и утонченность. Семиотика маленького черного платья по-новому определяется через эстетику минимализма 1920-х, как символическое присвоение сарториальных преимуществ мужского костюма: отказ от декоративности ради функциональности, комфорт, свобода движений и акцент на индивидуальность. Минимализм маленького черного платья уравновешивается декоративностью через аксессуары: платье выступает как фон для украшений. Будут рассмотрены наиболее яркие модификации маленького черного платья в 20 веке: роман Трумена Капоте «Завтрак у Тиффани» (1958), Одри Хепберн в фильме Блейка Эдвардса (1961), концертные платья Эдит Пиаф, «платье мести» принцессы Дианы.
В заключении анализируется современная роль маленького черного платья как женской униформы и приводятся контраргументы - изменчивость семиотики маленького черного платья в зависимости от моды и культурного контекста эпохи.

В докладе будут рассматриваться современные варианты мужской сарториальной культуры в Африке и в Англии. В первую очередь - конголезская субкультура под названием La Sape, которая уже давно привлекает внимание исследователей и фотографов. Предметом толкования станут история и правила стиля La Sape, телесность и кодекс поведения, ритуальный «танец марок». История конголезских франтов анализируется в рамках теории постколониализма.
Во втором примере будет разбираться творчество Освальда Боатенга, современного британского дизайнера мужской одежды. Особое внимание будет уделено африканским мотивам в последних коллекциях Боатенга.